魏晋以后，裙子的花色式样不断增多，除了普通的长裙之外，还有绛色纱复裙、丹碧纱纹双裙、紫碧纱纹双裙、丹纱杯文罗裙等，这是裙装从单裙向双裙发展的开端。十六国时期，又出现了“间色裙”，梁代沈约在《宋书·羊欣传》中记载：王献之当吴太守时，曾趁羊欣睡觉时，在羊欣的新白绢裙子上题书数幅而去。羊欣本善书，得此真迹，书法大有长进。隋唐以后，裙子的样式基本承袭了南北朝时的风格，间色裙仍为人们普遍采用，但长度比前代有明显增加，有的还增加了裙幅，使裙子更加蓬然丰满，用料上也多采用绫罗绸缎，更显得瑰丽多彩，又被称之为“襦裙”。初唐时流行的红色裙子，被称为“血色轻罗碎褶裙”，后来陆续出现黄色、绿色等更加鲜艳的裙子。大诗人白居易的《小曲新词》一诗就描绘了红裙少女在明月下的情景，使人感悟到月色和裙色的相映生辉：“红裙明月夜，碧殿早秋时;好向昭阳宿，天凉玉漏迟”。而诗人孟浩然的《春情》一诗则把长裙的风姿摹写得曼妙无比：“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”。王昌龄的《采莲曲》一诗比喻罗裙和荷叶一般青翠，犹如在湖光山色中绘就一幅绝妙的画卷：“荷叶罗裙一色裁，芙蓉向脸两边开;乱入池中看不见，闻歌始觉有人来”。
时至宋代，裙子承袭了唐代的襦裙，并成为日常生活中的主要服饰，只是色彩上以素雅为主，并出现了六幅、八幅、十二幅的形式，而且褶裥更多，纹饰也更加多彩，有彩绘的，有染缬的，有作销金刺绣的，有缀珍珠的……其中以色彩艳丽的石榴裙最负盛名，而红色裙则成了歌舞歌伎的专利。此时由于受少数民族服饰的影响，裙子的衣襟形式可左可右，以右为主。在裙子中间的飘带上常挂有一个玉制的圆环饰物——“玉环绶”，用来压住裙幅，使裙子在人体运动时不至于随风飘舞而有失优雅庄重之仪。到少数民族执政的辽金元时期，汉族所用裙式基本上沿袭宋代遗制，而少数民族的裙装则较多地保留了本民族的特点。如辽金时期的契丹、女真族，大多穿一种襜裙，颜色以深暗为主，上绣连枝花木，周身折为6裥，通常穿在团衫之下。
到了明代，裙子的形制又恢复了汉族传统习俗，继续保存了唐宋时的特色。曾风靡于唐代、宋代成为歌舞歌伎专利的红裙再度流行。但为了区分等级，朝廷规定民间只能用紫色、桃红、绿色等浅淡颜色做裙装，民间只好在花样和形式上创新，因而民间裙装花式繁多、品种各异，有的裙子和现代人的裙子已无多大区别。明成化年间，京城时兴一种“马尾裙”。据说这种裙子始于朝鲜国，裙式蓬大，舒适美观。官至兵部方郎中的陆容在《菽园杂记》对此有着详细记载：传入京师后，京师人多“买服之”。由于最初能织做者很少，因而价钱昂贵，只在一些富商贵公子中流行。以后商家及贩售者增多，于是“无贵无贱，服者日盛”。至成化末年，连朝官亦“多服之者矣”。清朝时，由于贵族的压迫，汉族“上衣下裳”的制度被破坏，裙子基本退出男装领域，但广大汉族妇女仍沿袭明朝的服装。清代初期的裙子仍保存着明代的遗俗，有凤尾裙、月华裙等式样。后来随着时代的推移，也有许多新型的裙式问世，式样也越来越多，有在裙上装满各种飘带的，走起来更加飘逸;有的在裙幅底下缀以无数小铃，行走时叮当叮当响个不停;也有的在裙幅下绣满水纹，随人的行走一折一闪更加美观。到清朝后期，穿裙者渐少，这与当时的礼节和规定有关。无论老太太和少奶奶，即使家居也要整整齐齐，否则被认为轻薄无礼。在家一般着黑色的裙子，式样为褶裥裙，裙幅家居为六幅，会客为八幅。清末民初时，红裙子是一种礼服，要夫妇双全者才可以穿着。夫妇之间，只有正室可以穿红裙，姨太太则不能够穿红裙。
如今更是裙子的世界，一年四季都可以发现穿着裙装的漂亮女士，特别是夏天，连衣裙、超短裙、吊带裙随处可见，花的、粉红的、淡绿的、杏黄的，五颜六色，让人看到女性朋友的端庄大方、轻松活泼和飘逸洒脱。至于说我国少数民族女子的裙装更是五彩缤纷，丰富多彩。如苗族妇女的百褶花裙、仡佬族妇女的三截长统裙、彝族妇女的大褶花裙、维吾尔族妇女的艾蒂丝长裙、傣族妇女的筒裙、畲族妇女的围身裙以及柯尔克孜族的连衣短裙、基诺族的合缝短裙、哈尼族的折叠短裙等等，各具魅力，特色鲜明，有的显得朴素大方，有的显得洗练简洁，实实在在地为广大妇女增添了青春活力。
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